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【游走于肯尼亚】肯尼亚旅游

曾在Discover里看过很多介绍非洲野生动物的纪录片,却没想过有一天我也会踏上肯尼亚这片神奇的土地,同非洲狮对峙、看大象们过马路、和马赛人一起喊着原始的号子。而在这里欣赏到阿拉伯风情更是之前不曾想到的。

 


现代化交通工具让梦想来的有点过于迅速,凌晨还在上海浦东机场,下午就踏上了野生动物保护区的土地。飞机降落后没有想象中的紧张气氛,倒是草原雨后的芳草气息让人感觉放松。

 


马赛人和动物共同的故乡——马赛马拉

 


小飞机在马赛马拉降落的时候我有点不敢相信自己的眼睛,这个四周空无一物的空地就是传说中的飞机场吗?当然,说空无一物有点夸张了,这不还有一个茅草搭建的亭子嘛。不过当一个披着红布的马赛族人从里面走出来说这个茅草亭子是马赛马拉机场的候机楼和安检处时,我开始怀疑我是不是还在飞机上做梦。幸好热情地马赛族向导的亲切的微笑和大力的握手让我确认这一切都是真实的。

 


我们分乘两辆改装的越野车开始SAFARI,SAFARI在肯尼亚当地的斯瓦希里语中是“远行”的意思,随着欧洲殖民者的到来,SAFARI变成了狩猎旅行。岁月流逝,如今狩猎已经被禁止,但SAFARI却流传下来,当双筒猎枪换成长焦镜头后,SAFARI的魅力得到最大限度的发挥。

 


SAFARI有SAFARI的规则,这里不是动物园,是动物们的真正家园,而我们只是过客。不许下车、不许喂食、不许大声喧哗,向导讲完了基本规则后,我们向着茫茫草原出发了。

 


“羚羊!”不知是谁的一声低呼,全车人齐刷刷的站起,透过半开的顶棚,长枪短炮一阵乱扫,相比之下羚羊们颇有明星的架势,任你长枪短炮,我自低头觅食。马赛导游笑着说这是这里最常见的动物,过两天就会看腻的,谁让咱这是头一遭亲眼看到真正的野生动物呢。

 


突然车上的对讲机传来一阵斯瓦希里语,向导告诉我们前面发现狮子了。看来我们的运气真不错,这么快就看到这里的王者。我们遇上的是一头母狮和两只幼仔,我们怀着兴奋而又有点害怕的心情和母狮子对视了近一分钟,期间小狮子们一直自顾自的嬉戏打闹。随后母狮带着幼崽们掉转头躲入一蓬灌木丛后。我们的车不愿离开,希望她们能再出现。5分钟后突然两只幼仔互相翻着跟头的从灌木丛后跌了出来,宛如杂技演员的出场,估计是玩疯了。随着母狮一声温柔的低吼,两只幼仔又跌跌撞撞的爬回灌木丛中,大家不禁看得笑出声来。

 


车辆继续前行,快接近马赛人村庄的时候我们发现一只鬣狗,向导告诉我们鬣狗是群居动物,这样一只单独的鬣狗通常是掉队的或者被赶出来的。仔细观察后果然发现其右后腿有伤,走起来不太利索。鬣狗躲着我们往林子里钻,我们也不忍心对它围追堵截。

 


再往前开,我们便来到了马赛人村庄。马赛人的村庄通常是在辽阔的土地上围成一个大大的圈,最外层是用带刺的干树枝围成,以防止野兽的入侵,中间是牛粪搭建成的小屋,门对内墙对外的绕成一圈,中间有几个缺口供人进出。进入缺口就算进入马赛人的村庄了,我们一进入村庄就有当地的妇女排成长长的一列,以悠扬古老的曲调欢迎我们。接着男子们为我们带来了传统的舞蹈,而在我们看来更像是一场原地跳高比赛。只见一群男子每人左手拿着一根木棍,先是有节奏的绕着我们转圈,最后在我们面前站定,依次在所有人有节奏的吆喝声中原地向上跳跃3-4次。等所有人跳完,一个领头模样的马赛人告诉我们这是他们的习俗,跳的高的男子上天就会给他更多的女朋友,我不由暗自庆幸没有生在马赛族。

 


在首领的陪伴下,我们有幸拜访了一户普通的马赛人家里。马赛人仍然实行一夫多妻制,我们拜访的这户人家只有一个年轻的妻子和一个不满周岁的孩子。房子很矮小,1/3还被隔开用作刚出生的畜牲饲育,马赛人主要养牛和羊,而牛占有极其重要的地位,除了食用,牛的多少更是每户人家财富的象征。剩下约10平米的地方除了一张炕、一个火盆和一张小凳子外几乎看不到大件的家具。马赛人告诉我们用干牛粪制作的墙壁冬暖夏凉,且结实坚固,至少可以用七年左右。年轻的妻子穿着一件亮黄色的长斗篷,马赛族妇女多追求色泽鲜艳的衣物,而她们的颈、臂和小腿部的彩色珠链更令人眼花缭乱,这些饰品随着结婚年头的增加不断加码,且戴上就不准摘除,昼夜与之为伴。而最引人注目的还是她们的耳朵,马赛女孩出生后就扎耳眼儿,塞上一个小饰物,随着人的长大不断用木塞扩充洞孔,附之以牛油软化耳轮加强可塑性,并陆续加大饰物重量使耳廓越拉越长,直到两耳垂肩,露出一对巨大的耳洞。

 

 

从马赛人村庄出来,首领指着远处几间屋子告诉我们这是他们的学校,前几年加拿大人援建的,这里所有的小孩都可以去上学,还得穿上校服,看来他们对于教育也是很重视的。和首领挥手道别的时候一轮夕阳突然从乌云中跃出,大地顿时满眼的金色。希望马赛人的未来也如这金色的大地一样充满光明吧。

 

 

马赛马拉国家公园小贴士:门票40美元,开放时间6:00-18:00。

 

 

马赛马拉交通小贴士:肯尼亚航空(Kenya Air)经营从内罗毕到马赛马拉的这条支线,没有固定的航班时刻,一般人满起飞,在预定时协调人数和班次。支线飞机为14-30人的小型客机,费用约为150-200美元/人,全程40分钟。

 

 

马赛马拉旅游小贴士:马赛马拉的治安相对来说是很好的,绝少听说有游客遭当地人袭击的事件。倒是这里的野生动物需要注意防范,在游猎(SAFARI)的时候不要随便下车,晚上在旅馆要注意关好门窗。

 


大象的天堂——安波塞利

 

 

从内罗毕到安波塞利国家公园5个小时的车程一直伴随着一阵大雨一阵太阳的奇怪天气,而一进入公园大门,就再也没有下过雨,我们的司机直夸我们运气好。相比马赛马拉,这个季节的安波塞利动物更加丰富多样,不过我还是没想到第一个看到的动物居然是一只可爱的豹纹象龟,顾名思义它的背上是豹子的花纹,而腿象大象一样粗壮。我们显然搅了它的好梦,它无奈的拱起背,一摇一摆地往树丛中爬去。

 


车辆经过一片椰林的时候,看到很多动物聚集在一个颇大的水塘边,成群的水牛在喝水,成群的大象则在憩息,在高大的椰树的映衬下一派生机盎然的景象。突然水牛们停止喝水昂起了头,大象们也站了起来。紧接着水牛们开始撤退,开始还是步行,到后来奔跑起来,大象们也掩护着小象快速离开,司机说肯定有大型猫科动物。我们的肉眼看不清楚,拿起长焦镜,果然从椰林里闪出两头公狮。望着远去的猎物们,又转身躲进椰林中。

 


在非洲的野生动物中,长颈鹿是让我最好奇的一种动物,这个有着马的身子、骆驼的肩、牛的眼睛、羚羊的腿、金钱豹的花纹以及如此长脖子的奇怪动物是怎么在非洲大地生存的?我们看到的这群长颈鹿正在进食,他们的最爱就是遍布东非草原呈伞状的金合欢树叶子,虽然细小的金合欢叶子上长满了密密的针从,但长颈鹿的嘴唇和舌头自有对付它的办法,不会被针从扎伤。而长长的脖子让它成为金合欢树顶端嫩叶的唯一食客。单独的大型猫科动物一般不会攻击成年长颈鹿,被它踢上一脚不死也残。

 


当我们的车继续往前开的时候,一个同伴突然叫了起来“小长颈鹿!”,司机笑着说这不是长颈鹿,是站着的公羚羊。仔细一看,果然是一头公羚羊象袋鼠般站立着,脑袋刚好能够到树上的嫩叶。司机说只有公羚羊的腿部肌肉比较发达,才能完成这个高难度动作。可能是我们这边的说话影响了公羚羊,它忍不住转过头撇了我们一眼,不料下盘马上不稳,打了几个晃晃才勉强稳住身子,司机连忙让我们小声点。

 


安波塞利是大象的天堂一点不假,在这里我们好好过了一把大象瘾。大象的嗅觉和听觉都很灵敏,它们的食物主要包括草、草根、树芽、灌木、树皮、水果和蔬菜等,每天要喝30-50加仑的水,非洲象的平均年龄在70岁左右。也许是因为需要22个月的漫长孕育周期,生产小象来之不易,成群生活着的大象都非常注意保护小象,包括在游客面前,尽量让小象们躲在温柔的父母城墙般的身子后面。而小象们也不象其它动物幼崽那样顽劣,总是害羞的依偎在父母身边。当然,你以为这个5吨的庞然大物永远都是这么温柔就大错特错了,因为即便是有着豹子胆的金钱豹也不敢主动攻击成年大象,即使面对老弱病残大象,攻击得手率也是很低的。相反,时有脾气不好的大象主动攻击其它动物甚至人类的报道。

 


在安波塞利,我们入住的是SOPA LODGES,在这个庞大如森林般酒店的后山土丘上,有一个著名的海明威酒吧,据说当年海明威住在这里的时候曾在这个酒吧中创作过。我们去的时候还没到营业时间,但通往酒吧那条开满鲜花的小道已叫人着迷。早上在旅馆餐厅吃早饭的时候,忽然人群一阵喧哗,随声望去,一直云雾缭绕的非洲之巅——乞力马扎罗山被一阵风吹开了面前的烟斗云,露出了顶端洁白的部分。虽然每年都有乞力马扎罗山雪冠加速融化的报道,但是看到这圣洁的白色仍难掩激动地心情,只希望它退的慢点,再慢点。

 


安波塞利国家公园小贴士:门票40美元,开放时间6:00-18:00。

 

 

安波塞利交通小贴士:安波塞利国家公园位于肯尼亚首都内罗毕东南240公里,从内罗毕公路到达安波塞利需要5小时的颠簸车程,没有班车,一般连同游猎(SAFARI)一起包车前往。两天的来回行程连同全程游猎(SAFARI)的报价一般在150美元/人左右。

 

 

安波塞利旅游小贴士:游猎(SAFARI)守则:不许下车、不许喂食、不许大声喧哗。请时刻牢记这里不是动物园,而是动物们的真正家园,而我们只是过客。

 

 

阿拉伯风情小镇——拉穆岛

 

 

在没去肯尼亚之前,你很难想象那里会有一座阿拉伯风情的小镇。而拉穆岛的独特之处不禁在于阿拉伯风情,整个小镇更是只有四辆汽车,其他全部用驴来替代所有的交通工具,这里甚至还有专门的驴子医院,而四辆汽车中有一辆居然是驴子专用的救护车(另外三辆分别是人救护车、垃圾清洁车和公共备用车)。

 

 

拉穆岛位于肯尼亚东北部海域,历史上是重要的驿站,公元9世纪起阿拉伯人开始在此定居,15世纪郑和的船队在途径此地,19世纪阿曼苏丹统治时期因象牙和奴隶贸易达到繁荣的顶峰。拉穆岛是拉穆群岛人口最密集的一个岛,目前有1.7万人,99%是穆斯林,之所以人口在此集中,据说是因为只有拉穆岛才能打出没有咸味的地下水。而在帕泰岛上,有一些当年中国水手的后裔在此定居,有的还带有一些明显中国人的特征。

 

 

东西方多种文化的融合在拉穆的建筑上充分体现,这里的建筑是斯瓦西里和阿拉伯风格的综合体,即便新移民的白人建造的房屋也保持着同一风格,因此,拉穆镇基本保持着古时的风貌。这次我们有幸入住的SHELA HOUSE是摩洛哥王妃萨尔玛的在这里产业之一。整栋旅馆绿意盎然,从底楼高大的椰子树到天台不知名的兰花。每间房间都配有卫生间。底楼是客厅和餐厅,包括走廊和沙发的底座都是用皂角石做成。顶楼阳台的顶棚是用干枯的椰树杆和少量木材搭建的,是炎热的拉穆岛难得的阴凉去处,坐在长长的转角沙发上或干脆躺进吊床里,配上阿拉伯风格的音乐,来上一杯冰啤酒,忘却工作忘却烦恼,除了放松,在这里你不用考虑任何事情。

 

 

而拉穆的小巷也是很有特色的,事实上除了海边的一条道路稍宽一点,拉穆几乎没有像样的道路,基本上都是只容两人并排行走的小巷。当然,你不必担心搬运货物避让的问题,小巷每隔3、5米,定有一户人家门前留出一块凹进的空地,造上一排石凳,供自家亲朋或来往行人避让、休息甚至睡上一觉。这里每家每户的大门都各有特色,绝无雷同,甚至没有一面墙壁是完全相同的。当地人喜欢用珊瑚镶嵌在墙壁中,一是美观装饰,二是防止孩子们的涂鸦。

 

 

三角风帆出游是拉穆岛的特色旅游之一。傍晚十分离开码头,借着风力,船只驶向远方。我们看起来船老大很轻松的操纵,却有很高的技术含量,速度、转向、掉头,三角风帆在船老大手里如同碰碰船那么听话。归航时夕阳已经接近地平线,太阳就静静地躺在地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红。它缓缓的下沉,接近地平线时象被压扁了一样。天空有云,灿烂的晚霞仿佛是为这次旅行划上一个完美的彩色句号。

 

 

拉穆岛交通小贴士:除了骑毛驴,徒步是拉穆岛唯一的交通办法。所幸狭长的拉穆岛并不大,从岛屿的一头走到另一头约40分钟,环岛徒步约80分钟。骑毛驴虽然速度上快不了多少,但能节省体力。

 

 

拉穆岛住宿小贴士:岛上从奢华的酒店到经济型旅馆一应俱全,旅馆一般都不大,充满着家庭旅馆的氛围。奢华旅馆的价格约几百美元,经济型旅馆的价格在1000-2000先令。

 

 

 

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